Видео

Между моделью и оболочкой почти нереально пролить силикон, он слишком вязкий. Более твердые силиконы держатся дольше, они и более вязкие. Нанесение первого слоя без пузырьков так же продлевает срок службы. А так у меня форма резалась в верней части отливки из-за тонкого и твердого бортика из пластика. Хватило по крайней мере на 25 отливок, но она ещё более и менее. До 50-80 отливок спокойно должна. Если не ждать пока пластик с этим острым бортиком застеклянеет, а извлечь ещё чуть мягким, то будет служить гораздо дольше. А так форма разрушается когда появляются первые шероховатости, за них цепляется пластик и вырывает всё большие и большие кусочки. Можно всё время пользоваться разделительной смазкой на воске, например. Ну и опять же первый, внутренний слой силиконовой формы должен быть безупречным, как и мастер-модель - отполированной. В ролике это достигается нанесением первых слоев через пульверизатор с разбавлением бензином-растворителем.

Шлифовальная губка (на вспененной основе)

@@zlatoros спасибо

Потребляемая около 200Вт, а производительность 330л/мин.

PUR 501.0 Kleiberit

Чем-то с активной защитой от света, но белесым станет тогда. На окна УФ защиту. И акриловый лак.

@@zlatoros акриловый лак на воде или растворителях?

@@zlatoros и колеруется ли американский орех? Или для него надо сам лак колеровать?

Можно колеровать и шпон тоже морилками или лак. Водный хуже по механической защите и может дать белесость.

@@zlatoros акриловый лак - на воде или растворителях? вы посоветовали

Спасибо

Там есть и резиноподобный ПУ герметик при желании, но да, здесь просто 501.0 или 501.8. Поосто, чтобы пеной забил все щели, и поры.

Да, спасибо

Благодарю!

ПУ эмаль только лаком перекрывать. Акриловая не всегда требует последующего слоя лака.

@@zlatoros это связано с пожелтением ПУ и надо ее защитить от этого лаком, я правильно понимаю ?

Не только, матовые эмали ПУ, с которыми мне довелось работать по крайней мере, быстро лоснятся если потереть рукой даже, покрытие не окончательное.

Обклад со всех строн в два варианта. Или сначала по торцам детали, а перекрывают по кромкам. Либо на ус по периметру. Первое чаще всего, несколько деталей блоком по торцам обклеиваем, распиливаем и по кромкам затем. Потом шпон внахлест. При этом всё с запасом, толщина планок больше нужной, после шпона все упиливается по периметру до нужного размера. Если на ус, то упиливать равномерно сложнее, но возможно. Если что-то не сходится немного, то завал угла немного спасает.

@@zlatoros я на ус, нет выходящих торцов. Свесы фрезером снимаю, на площадку фанеру креплю ( половина площадки). Фрезу в ноль ставлю с фанерой. И в калибровально шлифовалтный. Ответственные детали: поперечная рубашка, сверху продольная( т. Е два слоя) чтобы если усадка МДФ и обклада разная будет, не видно было выступание обклада. С обратки тоже два слоя шпона.

А как этот промежуточный слой шпона прятать по кромкам, его же видно будет. Ступенька в этом месте всегда?

@@zlatoros нет, на радиусе не видно. Нет, ступенька не всегда, но пару раз видел. Ответственные перестраховыемся

Вымывать надо, просто. И там сульфат натрия должен получаться, лишней кислоты не надо.

Благодарю!

Больше было

Спиртовой клей на ПУ основе от Лиги

Чтобы заполнено было, а то если пусто - барабан.

Без разницы

Одноступенчатый по факту, но китайцы пишут по-разному. Как выгодно, так и пишут.

@@zlatoros Нато они и китайцы, родные братья россиян

Спасибо вам!

да.забыл уточнить .клеить буду клеить kleiberit 114/5

Добрый день , подскажите пожалуйста чем можно подшпаклевать мелкие косяки на МДФ перед шпонироваеием клейберитом ?спасибо заранее

Полиэфирной автомобильной шпатлевкой Софт. Если крупные выщербины (глубиной от 8-10мм), то с волокном.

Спасибо!

Пожалуй

Для дверей лучше горячий пресс и шлепать их. А тут одна деталь в час и проломить соту может.

Не допускать мусора, стены покрывать липким составом, например. Или проливать помещение, фильтровать приточку. Можно и вышлифовывать и покрывать матовым лаком тонким слоем, чтобы быстро обдувался. Меньше будет мусора, можно извлекать тут же и подпылять лаком. Чем матовее лак - тем меньше видно и быстрее обсыхает.

SOLIDWORKS

APS20

Не изготавливаем мембраны

5

Спасибо

Все надо вымывать, конечно. И концентрацию малую. И вообще она не нужна если все правильно для данной древесины подобрано.

Хвойная фанера будет лучше, я думаю. Берёзовую фанеру может коробить, поэтому для фасадов и крупных боковин в шкафах мы предпочитали МДФ. МДФ более стабильно держит форму. Невысокие боковины, полки, элементы жёсткости из фанеры. Если боковина стягивается по всей длине рядом полок, то и их можно из фанеры (в отличие от боковин и перегородок секций с вешалками). Фанера же из хвойных пород, как мне показалось, обладает большей стабильностью формы и менее подвержена короблению. Можно просто полноформатные листы при покупке оценить, если их ведёт и скручивает, то так и будет. А так можно комбинировать, полы однозначно фанера, остальное как уже писалось. Принцип один свободно висящие, положение в пространстве которых не обеспечено конструкцией, детали - из МДФ лучше. Из фанеры как из дерева, нужно соблюдать законы обвязки, ребер жёсткости и т.д.

Стеклянные полые микросферы.

Здравствуйте, сейчас мы этим не занимаемся.

Спасибо

А что это за ЛМДП? Если это ЛМДФ или любая ламинированная плита, то нет, скорее. Шов будет виден, будут сколы, вспученность в этом месте. Одним словом, только если общей декоративной пленкой перекрывать, или шпоном, или покраска. Тогда можно.

Если она герметичная, то при определенной технике подойдёт.

Спасибо, на данный момент такого не планируется.

Спасибо

Спасибо Вам!

Да, спасибо!

Нет, не стоит.

Если отделка "открытые поры". Она подразумевает, что останется рисунок срезов крупных сосудов древесины - "пор". Эти косые срезы "труб" можно просто оставить сухими, ЛКМ туда не заходит просто. Так обычно с полиуретановыми материалами делается. По сути пленка ЛКМ как бы разрывается на этих порах. Но тогда любая пролитая вода тут же впитывается и зоны пор разбухают. Но если это эмаль, а затем всё залить лаком, включая поры, то такой способ оправдан. Визуально есть темные риски на светлом фоне (обычно светлом) и этого достаточно. Либо в поры после эмали или первого слоя лака можно загнать "патину" или цветной порозаполнитель, а затем уже всё залить лаком. Поры при этом, конечно, контрастные (тут можно поры сделать серебристыми на черном фоне, например). То есть прямого табу на сухие поры нет если потом не оставлять их незащищёнными или понимать ограничения такой отделки. С другой стороны, акриловые материалы позволяют смочить поры (внутренние стенки сосудов в зоне видимости и немного больше в глубине). Все за счёт низкого сухого остатка акрилов и относительно большей эластичности. Визуально поры остаются, более зауженные и укороченные, но остаются. Акриловым же лаком лучше покрывать и после ПУ материалов с "сухими порами". Это не даёт 100% защиту от влаги, но устойчивость гораздо выше. Особенно если предварительно закатать все очень жидкими составами. Под акриловыми материалами в основном понимаются двухкомпонентные на растворителях. Хотя есть и сносные водные материалы. В 2-3 слоя могут дать отличную защиту и сохранить поры.

@@zlatoros прочитал с кайфом! Простите за мой французский)) исчерпывающе, нравится такое

Гоним, спасибо

Обычно верхняя кромка пластика во время отливки повреждает немного форму, надрезает её. Такая форма (толщиной менее 2мм) будет одноразовой скорее всего. Но для других материалов это допустимо, возможно. Вот только есть ещё фактор. В данной модели стенки вертикальные, одно твердое тело извлечь из другого (если они впритирку) было бы крайне сложно. А за счёт силикона в 2-3мм это возможно. Материал формы сожмется или растянется где надо и позволит извлечь. Опять же слишком тонкая форма разорвется просто. Если не гипс, а какая-нибудь резина в качестве внешней оболочки, то норм. Но это уже сплошная силиконовая форма тогда, надломил, растянул и извлёк деталь. Если посмотрите видео с силиконовой тонкой формой в жидкости, то там тоже один слой силикона был маловат, какое-то место пропустил при обливании силиконом модели и в этом месте быстро прорвалось потом. Несколько слоев гарантирует перекрывание таких участков.

Это абсолютно одно и то же ввиду сравнения с 100000Па. Разница между атмосферным давлением в ясную и пасмурную погоду значительно больше.

@@zlatoros возможно при смене погоды разница больше. Вот только из-за такой погрешности страна могла потерять космонавта Леонова. Когда его скафандр раздулся. А учёные потом сказали что ошиблись в своих предположения давления на той высоте орбиты.

Надо было просто брать давление за 0) И не ошиблись бы. Но в данном случае 3Па и 20Па не имеет никакого значения, ведь из-за потерь (неидеальной герметичности) за благо считается, что остаточное давление в до 20000Па. Такие вот порядки. И это при том, что по инструкции для разного клея оказываемое давление должно быть от 300000Па. И что здесь 20Па? А что было бы для костюма для выхода в "открытый космос"? Абсолютный 0 или 20Па, имело ли бы это какое-то значение?

Это простая ветвь от сложного дерева. Об этом речь.

В теории может реакция ускорится, а в долгий период быстрее будет стареть. Но всегда можно тонким слоем закрепить сначала, как грунтовкой.

Да, спасибо!